더 나은 폭포 사진 촬영 및 처리 방법/번역 Naver Papago

How to Shoot and Process Better Waterfall Photos

A Post By: Gavin Hardcastle

모든 사람들이 긴 노출이 있는 좋은 폭포 이미지를 좋아하지만, 이 기사에서는 어떻게 더 자세한 내용과 움직임을 매혹적인 흰주꾼의 모습으로 표현할 수 있는지 보여 드리겠습니다. 물은 지구상에서 가장 강력한 자연의 힘이며, 폭포를 촬영할 때 사용할 수 있는 간단한 기술이 있어 자연의 분노와 혼돈을 더 효과적으로 덜어줍니다.

원하는 경우 전체 내용을 비디오로 볼 수 있고, 아래를 참조한 다음, 계속 읽어 쓰여진 버전을 확인할 수 있습니다.

Everybody loves a good waterfall image with a long exposure, but in this article, I’ll show you how to capture more detail and motion in that fascinating tumble of whitewater. Water is the most powerful force of nature on our planet and there’s a simple technique you can use when photographing waterfalls that more effectively harnesses the fury and chaos of mother nature.

If you prefer, you can watch the whole thing on video, see below, then read on for the written version.

Tip 1 – Use a faster shutter speed

많은 사진 작가들이 1/3인치의 느린 셔터 속도를 고려하겠지만, 이것은 일반적으로 폭포를 쏘는 데 사용되는 것보다 훨씬 더 빠릅니다. 저는 때때로 제 작문의 수량에 따라 1/6인치(위의 왼쪽 이미지)도 사용할 거예요.

1/6인치에서 1/3인치의 셔터 속도를 사용하여 폭포를 쏘는 것은 움직이는 물 속에서 훨씬 더 많은 세부 사항과 질감을 포착해 냅니다. 모션 흐릿하지만 장면을 통해 불어 오는 개별 물방울의 움직임을 포착하기에 충분한 속도는 됩니다.

저는 이런 빠른 셔터 스피드가 이야기를 아주 부드러운 흰색 아웃보다 훨씬 더 잘 말해 준다고 생각해요. 왜냐하면 추가된 세부 사항들이 물이 풍경 속을 지나갈 때의 진정한 힘을 보여 주기 때문이죠.

팁 2–필요한 경우 더 넓은(더 빠른)개구 부를 사용하십시오.

풍경 사진 작가로서, 저는 보통 FPX211이나 FPX016과 같은 구멍에 내려 최대 깊이와 선명도를 포착할 수 있는 쪽을 선호합니다. 이 방법이 작업에 충분한 빛이 있다면 이상적인 시나리오이지만, 사용 가능한 빛이 많지 않고 더 빠른 셔터 속도가 있다면 결국 너무 어둡다는 이미지를 얻게 될까요?

이 문제를 해결하기 위해 당신이 할 수 있는 일은 두가지가 있다. 우선, 카메라에 더 많은 빛이 들어오도록 구멍을 열어 놓을게요. 위 이미지에 대해, 저는 제니스 바티스와 18mm촬영을 하고 있었고, FPSPS502.8로 작업을 할 수 있었습니다. 이렇게 하면 빛이 약한 환경에서도 충분히 밝은 이미지를 캡처하면서 1,986인치 셔터 속도에 더 가까운 경우가 많습니다.

While many photographers would consider 1/3″ (one-third of a second) a slow shutter speed, it’s typically a lot faster than many would use for shooting waterfalls. I’ll sometimes even use 1/6″ (like in the left image above) depending on the volume of water in my composition.

Shooting waterfalls using a 1/6″ to 1/3″ shutter speed captures far more detail and texture in the moving water. It’s still long enough to create motion blur but fast enough to capture the motion of individual water droplets as they blast through your scene.

I feel that these faster shutter speeds tell the story much better than a totally silky smooth white out because the added detail shows the true power of water as it carves through the landscape.

Tip 2 – Use a wider (faster) aperture if required

As a landscape photographer, I usually prefer to stop down to apertures like f/11 or even f/16 so that I can capture the maximum depth of field and sharpness. This is the ideal scenario if you’ve got enough light to work with, but what if there isn’t much available light and using faster shutter speeds just ends up giving you an image that’s way too dark?

There are two things you can do to deal with this problem. Firstly, I’ll open up the aperture to let more light into the camera. For the above images, I was shooting with the Zeiss Batis 18mm and was able to open up to f/2.8. This often gets me closer to the 1/6″ shutter speed while capturing an image that is still bright enough, even in low light conditions.

Tip 3 – Increase ISO as a last resort

팁 3–마지막 수단으로 ISO증가

어두워지기 시작하면 ISO를 증가시켜 센서가 훨씬 더 빛에 민감해 지고, 낮은 빛 조건에서 더 빠른 셔터 속도로 빠져나갈 수 있게 할 수 있습니다. ISO를 Bumping 하는 것은 소음을 발생시키고 영상 화질을 크게 떨어뜨리기 때문에 마지막 수단입니다.

When it starts to get dark I can increase my ISO which makes my sensor much more sensitive to light and enables me to get away with faster shutter speeds in low light situations. Bumping up the ISO is the last resort as it introduces noise and degrades image quality drastically.

Tip 4 – Shoot an overexposed frame at f/11 with a low ISO

This overexposed shot captures bright shadow detail in the mossy rocks. I don’t care about the blown out white water. I’ll be erasing that later in processing.노출 과다 폭포 사진

이 과장된 샷은 이끼 낀 바위에 밝은 그림자를 자세히 포착한다. 나는 증발된 하얀 물에 대해 관심이 없다. 나중에 처리하면서 지워 버릴 거야.

팁 4– 낮은 ISO로 FPSPS11에 과다 노출된 프레임을 표시합니다.

처음 세 단계에서는 더 빠른 셔터 속도를 사용하여 해당 모든 멋진 움직임과 세부 정보를 캡처하는 방법에 대해 설명합니다. 하지만 저는 또한 장면의 나머지 부분에 사용할 수 있는 낮은 ISO에서 최대한의 깊이와 함께 매우 밝은 이미지를 캡처할 것입니다. 이것은 하얀 물을 포함하지 않는 프레임에 있는 모든 것들에 대한 좋은 화질을 줍니다.

저는 보통 FPSPS11의 개구 부를 향해 멈춥니다(이 개구 부를 사용했기 때문에 FPSPS8을 사용했어요). 그런 다음 셔터 속도를 높이고 그림자에 대한 이미지를 확대하면서 라이브 뷰 디스플레이를 선명합니다. 이 방법이 효과가 있으려면 카메라에 노출 시뮬레이션을 활성화해야 합니다(설정을 확인하십시오).

이것을 시도해 보면 당신은 물이 순수한 흰색의 완전히 분출된 덩어리라는 것을 발견하게 될 것이다. 이러한 이미지를 함께 섞을 때 어둡고 빠르게 노출된 물을 사용하기 때문에 괜찮습니다.

이 사진으로 우리가 관심을 가지는 것은 주변 지역을 선명하게 보여 주는 이미지를 캡처하는 것입니다. 내가 쏜 총알은 폭포 주변의 이끼 낀 바위와 절벽이며 가장 우선적인 것이다.

한번에 해결

다음과 같은 여러 노출 영상을 혼합할 수 있는 몇가지 옵션이 있습니다.

HDR–최상의 이미지 품질이 아닌 가장 빠르고 쉽지만 현실적이지 않습니다.
포토샵의 발광 마스크–고경사 학습 곡선이지만 종종 최상의 화질을 얻게 됩니다. 그 주제에 대해 더 읽어 보세요.
포토샵의 수동 블렌딩–발광 마스크를 배우는 것보다 쉽고 화질도 거의 같습니다.

포토샵 사용자들은 더 많은 선택권을 가지고 있고, 저는 만약 여러분이 이미 발광 마스크를 사용하는 방법을 안다면, 여러분이 이런 노출을 혼합하는 방법을 보여 줄 필요가 없다고 생각할 거에요. 그런 걸 염두에 두고, 포토샵에서 이런 노출들을 아주 쉽게 섞는 방법을 보여 드리겠습니다. 조명 사용자는 노출을 혼합하기 위해 조명실에 내장된 HDR도구를 선호할 수 있다.

My first three steps explain how I capture all of that lovely motion and detail by using faster shutter speeds. But I’ll also capture a super bright image with maximum depth of field at low ISO which I can use for the rest of the scene. This gives me great image quality for everything in the frame that doesn’t include white water.

I usually stop down my aperture to around f/11 (I used f/8 because my lens performs well at that aperture.) Then I watch my Live View display while increasing the shutter speed and overexposing the image until I can clearly see all of the shadow detail on my display. For this to work, I must have Exposure Simulation enabled on my camera (check the settings for yours).

When you try this you may find that the water is a completely blown out mass of pure white. That’s okay because you’ll be using the water from your darker, faster exposures when you blend these images together.

All we care about with this shot is capturing an image that clearly shows the surrounding area. In my shot, it’s the mossy rocks and cliffs around the waterfall that are the priority.

Putting it all together

There are a few options for blending multiple exposure images like this:

1. HDR – Fastest, easiest but less realistic and not the best image quality.
2. Luminosity Masks in Photoshop – Steeper learning curve but often results in the best image quality. Read more on that topic here.
3. Manual Blending in Photoshop – Easier than learning Luminosity Masks and almost the same image quality.

Photoshop users have more options here and I’m going to assume that if you already know how to use Luminosity Masks you probably don’t need me to show you how to blend these exposures. With that in mind, I’m going to show you an easy way to blend these exposures very simply in Photoshop. Lightroom users might prefer to use the built-in HDR tool of Lightroom to blend exposures.

Waterfall Image Processing

워터 볼 이미지 처리

섀도우 세부 정보를 위해 노출된 워터 볼 이미지 촬영

우선, RAW파일을 보고제가 사용하기로 결정한 카메라 설정에 대해 이야기해 봅시다. 저는 13인치의 긴 노출 시간을 사용했습니다. 그래서 이것은 제가 앞서 말했던 것처럼 명백하게 노출이 심한 프레임입니다.

다음 프레임은 2.5인치로 촬영되었는데, 이것은 제 카메라의 라이트 미터가 권장하는 셔터 속도였습니다. 계량기에서 2.5인치가 이상적이라고 말해 주긴 했지만, 물의 세부 사항을 포착하기에는 여전히 충분한 속도가 없어요. 왜냐하면, 아래에서 보시는 바와 같이, 그 물은 그저 부드럽고 흰 연무 덩어리이기 때문이죠. 그래서 덜 노출될 것을 알면서도 몇개의 더 빠른 프레임을 찍기로 결정했습니다.

First of all, let’s look at the RAW files and talk about the camera settings I decided to use. This first exposure was shot with an aperture of f/8 for great depth of field and sharpness. I used a long exposure time of 13″ so this is obviously the overexposed frame I talked about earlier.

My next frame was shot at 2.5″ which was the shutter speed recommended by my camera’s light meter. Even though the light meter was telling me that 2.5″ was ideal, it’s still not fast enough for me to capture water detail because as you can see below, the water is just a mushy white blur. So I decided to shoot a couple faster frames even though I knew they’d be underexposed.

ISO 50, f/8, 2.5 seconds. The exposure was still too long to capture detail.ISO50, FPSPS8, 2.5초. 그 노출은 세부 사항을 포착하기에는 여전히 너무 길었다.

다음 프레임이 1/4인치 지점에서 촬영되었는데, 이 구멍을 FPSPS502.8로 열었어요. 나는 FPSPS8에 머무는 것이 더 좋았을 텐데, 날이 어두워지고 있어서 최대한 밝은 빛이 필요했다. 비록 물이 노출되어 있지 않고 아주 어둡기는 하지만, 여러분은 물 속에서 훨씬 더 많은 세부 사항을 포착한 것을 볼 수 있어요.

마지막으로, 다음 프레임을 위해 더 빠른 셔터 속도인 1~6인치를 선택했습니다. 이것이 제가 첫번째 과다 노출 프레임과 섞을 때 사용할 셔터 속도입니다.

The next frame was shot at 1/4″ which I achieved by opening the aperture to f/2.8. I would have much preferred to have stayed at f/8, but it was getting dark and I needed as much light as I could get. Even though it’s clearly underexposed and quite dark you can see it captured much more detail in the water.

Finally, for the next frame, I went for an even faster shutter speed of 1/6″ and this is the one I’ll use to blend with the first overexposed frame.

1/6th of a second was the magic number to get detail in the water.

Step 1 – Process the overexposed image

1단계–과다 노출된 영상 처리

비록 이 이미지의 물이 완벽하게 고르긴 하지만, 내가 여기서 정말로 원하는 것은 물을 제외한 모든 것이다. 내가 부드러운 물의 움직임의 몇몇 부분을 지키는 것을 선택할지도 모르지만, 더 두꺼운 물의 경우, 나는 그 걸쭉하고 하얀 물질을 제거할 것이다.

Even though the water in this image is completely smoothed out, all I really want from here is everything BUT the water. I might choose to keep a few parts of the silky water movement but for the thicker sections of water, I’ll be getting rid of that mushy white stuff.

AdobeCameraRAW에서 이 파일을 열고 노출을 약간 낮추고 음영을+18로 밝게 한 다음 흑인들을+8로 밝게 하겠습니다. 최대+8까지 색상 진동도 칠 거예요. 그런 다음 OpenImage를 눌러 포토샵에 넣을 거예요.

I’ll open this in Adobe Camera RAW and bring down the exposure slightly, brighten shadows by +18 and then brighten the blacks to +8. I’ll also punch the color vibrancy up to +8 and then hit Open Image to bring it into Photoshop.

Step 2 – Process the underexposed image

2단계–노출되지 않은 이미지 처리

여기서 가장 먼저 해야 할 일은 노출을+0.50로 늘리는 것입니다. 이것은 이미지를 밝게 해 줄 뿐만 아니라 하얀 물의 밝은 부분에 있는 일부 세부 사항들을 없애 준다. 제가 하이라이트를-27까지 내리고 흰색을-17까지 내린 다음, 오픈 이미지로 눌러서 포토샵에 넣겠습니다.

3단계–레이어 스택을 쌓고 정렬

레이어 패널을 클릭한 다음 노출되지 않은 이미지의 탭으로 끌어다 놓아 노출된 이미지를 어두운 이미지의 위에 쉽게 스택으로 만들 수 있습니다. 포토샵은 그 층의 복사본을 원래의 것 위에 떨어뜨릴 것입니다.

두 레이어의 잠금이 해제되도록 하여 사진 사이에 카메라 이동이 있는 경우에 레이어를 정렬합니다. 두 계층이 모두 선택되도록 아래로 이동을 누르고 각 레이어를 클릭합니다. 그런 다음 Edit>Auto-AltLayer로 이동합니다. 기본 값인 Auto를 사용하여 정상적으로 작동합니다. 이 경우에는 정렬이 맞지 않아 아무 일도 일어나지 않았습니다.

The first thing I need to do here is to increase the exposure to +1.50. This brightens the image up but also kills some of the detail in the brighter sections of the white water. I’ll fix that by pulling the highlights down to -27 and the whites down to -17 then hit Open Image to bring it into Photoshop.

Step 3 – Stack and align the layers

I can easily stack the overexposed image on top of the darker one by clicking in the layers panel and simply dragging it to the tab for the underexposed image. Photoshop will drop a copy of that layer on top of the original.

Align the layers just in case there was any camera movement between shots by making sure both layers are unlocked. Hold down shift and click on each layer so that both layers are selected. Then go to Edit > Auto-Align Layers. I go with the default Auto and hit OK. In this case, nothing happened because there was no misalignment.

Step 4 – Selectively erase the overexposed water

단계 4–과다 노출된 물을 선택적으로 지우기
포토샵 에리저

이것은 약간의 기술과 판단력이 필요한 재미 있는 부분입니다. 연습을 하면, 여러분은 자신의 폭포 이미지에 어떤 부분을 지울지 선택하는데 더 나아 질 것입니다. 제 목표는 바닥에 있는 층의 더 흥미로운 움직임의 흐릿함을 드러내기 위해 과도하게 부드러운 물을 제거하는 것입니다. 천천히 생각보다 큰 붓을 사용하세요. 너무 작은 브러시를 사용하면 브러시의 후광 가장자리를 볼 수 있습니다.

하얀 물을 모두 지워 버릴 필요는 없다, 단지 액션과 드라마에서 부족한 부분을 발견할 뿐이다. 일부 지역은 노출 과다로 인해 더 좋아 보일 수 있고 다른 지역은 노출 부족으로 인해 더 좋아 보일 수 있다. 완벽한 균형을 찾는 것은 예술적 판단에 달려 있다.

레이어 옆의 아이 아이콘을 클릭하여 맨 위 레이어의 스위치를 켜고 끕니다. 이렇게 하면 변경 사항이 더 나은 이미지를 만들기 위해 적용되었는지 확인할 수 있습니다.


효과가 덜 강력하도록 지우개 브러시의 불투명도를 변경할 수도 있습니다. 추락의 상단 부분에 대해서는 50%의 불투명도를 사용해서 효과가 더 미묘해 지도록 할 것이다. 비파괴 편집을 선호하고 레이어 마스크에 이미 익숙한 경우에는 정확히 같은 프로세스를 수행할 수 있다. 나는 단지 이 방법의 빠르고 단순함을 선호하고 빠르고 효과적인 결과를 얻을 수 있는 가장 쉬운 방법을 당신에게 보여 주고 싶었다.

5단계–혼합물 미세 조정

두개의 층이 좀 더 매끄럽게 섞이게 하기 위해서, 저는 과다 노출된 층을 조금 더 어둡게 만들 것입니다. Image>Adjustment>Brightness.contrast를 선택하여 밝기를 약-38로 설정합니다. 또한, 어두운 노출을 약간 밝게 해서 오버 노출된 레이어의 밝기에 가까워지게 할 수 있습니다. 그렇게 하려면 Image>Adjustment>Shadows조명에 가서 섀도 Amount에 설정합니다.

This is the fun part where a bit of skill and judgment comes in handy. With practice, you’ll get better at choosing which parts to erase on your own waterfall images. My goal here is to get rid of any boring bits of overly silky water to reveal the more interesting motion blur of the layer underneath. Take your time and use a bigger brush than you think you might need. If you use a brush that’s too small you’ll be able to see the halo edges of your brushwork.

You don’t have to erase ALL of the white water, just the parts you find lacking in action and drama. Some areas may look better from the overexposed shot and others may look better from the underexposed shot. Finding the perfect balance is down to your artistic judgment.

Try switching the top layer on and off by clicking the eye icon next to the layer. This helps you to see if the changes you’ve made work towards creating a better image.

You can also change the opacity of the eraser brush so that the effect is less intense. For the top part of the falls, I’ll use an opacity of 50% so the effect is more subtle. If you prefer non-destructive editing and are already familiar with Layer Masks you could perform the exact same process. I just prefer the fast simplicity of this method and wanted to show you the easiest way to get a quick and effective result.

Step 5 – Fine-tuning the blending

To make the two layers blend more seamlessly I’m going to make the overexposed layer slightly darker. I choose Image> Adjustments > Brightness/Contrast and set the brightness to about -38. I can also brighten up the darker exposure slightly so that it gets closer to the brightness of the overexposed layer by going to Image > Adjustments > Shadows/Highlights and setting the Shadow Amount to 3%.

이 결과는 물 속에 많은 질감과 디테일 그리고 움직임이 있는 멋진 동적 범위를 가진 멋지고 평평한 이미지이다. 이 시점부터 대조도를 추가하거나, 색상을 사용하거나, 자연 이미지를 정상적으로 사용하고 싶은 것은 무엇이든지 탐색 및 굽기 등 이미지에 원하는 작업을 수행할 수 있습니다.

이 방법의 장점은 부드러운 부드러운 흰색 옷을 입는 것보다 수상 운동이 훨씬 더 흥미롭고 관람객들에게 어필할 수 있다는 것이다.

마지막 생각

나는 단지 이 모든 것이 주관적이라고 말하고 싶다. 물의 움직임에 대한 세부 사항이 거의 또는 전혀 없는 폭포 사진을 선호하는 경우, 좋습니다.

다양한 슛을 시도하지 않은 것을 후회하는 것보다 필요 이상의 것을 가지는 것이 항상 더 낫습니다. 셔터 스피드를 여러가지로 사용하여 어떤 모양이 가장 적합한지 확인하시기 바랍니다. 이것이 폭포 사진을 개선하는 데 도움이 되기를 바라며, 아래의 댓글 섹션에 자유로운 질문을 남겨 주십시오.

This result is a nice, flat looking image that has a great dynamic range with lots of texture, detail, and motion in the water. From this point, you can do whatever you like to the image, such as add contrast, play with colors, or dodge and burn – whatever it is you like to do with your nature images normally.

The benefit of using this method is that your water motion will be much more interesting and engaging to your viewers than just a silky smooth white out.

Final thoughts

I just want to state that all of this is subjective. If you prefer waterfall photos that contain little to no detail in the motion of the water, good for you. By using the techniques I’ve outlined in this article you can get the best of both worlds and decide which combination of options works best for your image in post-production.

It’s always better to have more than you need than to regret not taking a variety of shots. I encourage you to play with different shutter speeds to decide which look is best for you. I hope this helps to improve your waterfall photography and please feel free to post any questions in the comments section below.

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Gavin Hardcastle is a fine art photographer, writer and instructor from BC, Canada. Become a better photographer today with his free photography guides and photography tutorials. You can learn from Gavin directly at his global photography workshops in some of the worlds most spectacular locations. Upgrade your post processing skills with his online video tutorials for Photoshop and Lightroom.