How to Use an On-Camera Speedlight as Fill Flash for Portraits
A Post By: Lily Sawyer
카메라를 이용해서 플래시나 스피드 라이트를 사용하는 것은 처음에는 벅찰 수 있다. 이것은 내가 처음으로 니콘 Speedlight를 구입할 때 느낀 느낌이었습니다. 나의 가장 큰 걱정은 카메라 내에서 측정할 때 실제 플래시 출력을 고려할 수 없을 때 적절한 노출을 얻기 위한 모든 빛 비를 계산하는 것이었다. 저는 또한 가벼운 계량기를 사용하는 것에 대해 걱정하는 것에 대해 걱정했습니다. 모든 시행 착오를 겪고 있었죠. 저는 이 모든 것들이 제 부츠를 신고영원히 자연광을 그러나 그것은 다행스럽게도 그렇게 되지는 않았다.플래시를 사용하는 것에 대한 나의 주된 예약은 빛의 가혹함이다. 저는 사람들의 얼굴을 보고, 턱 아래에 있는 그림자, 턱 아래에 있는 밝은 원형 촛대를 보는 것이 싫습니다. 마찬가지로, 직접적인 섬광은 얼굴에 음영을 새길 수 있는 모든 가능성을 방해한다.하지만 저는 런던에 살고 있습니다. 비가 꽤 많이 내리고, 거의 해가 비치지 않고, 해가 거의 없습니다. 이러한 모든 요인들은 자연적인 빛에 영향을 미쳤고, 나는 단지 나의 의구심을 떨쳐 버리고 도약을 해야만 한다고 느꼈다. 그리고 나는 내가 그랬다는 것이 너무 기뻐.
Using a flash or speedlight on-camera can be daunting at first. This was certainly how I felt when I first purchased my Nikon speedlight. My biggest worry was calculating all the light ratios involved to get a proper exposure as you cannot take into account the actual flash output when metering in-camera. I was also nervous about using a light meter – all that trial and error and faffing, the thought of it all used to make me quake in my boots and swear I’d forever be a natural light photographer. But that was not to be, thankfully.
My main reservation about using flash is the harshness of the light. I hate the “flashed” look on people’s faces, the shadows under the jaws, the bright circular catchlights right in the middle of the iris. As well, the flatness of the face with the direct flash obliterating all possibility of sculpting shadows on the face.
But I live in London where it rains quite a bit, it’s hardly sunny at all, and half the year is cold. All these factors affect natural light and I felt I just had to put aside my reservations and take the leap. And I’m so glad I did.
플래시를 사용하는 방법을 알려 드리겠습니다. 제가 어떻게 하면 빛의 비율을 측정할 수 있는지, 아니면 머리의 암산을 하지 않아도 되는지 말이죠.
플래시 사용에 대한 일부 메모
사진 작가로서, 우리는 창의적인 비전을 바탕으로 일련의 기술적 지식을 습득해야 합니다. 그것은 당신에게 어떤 방법이 작용하는지 알아내는 많은 시행 착오와 오류를 포함한다. 카메라 설정과 플래시에 관해서라면 다를 바가 없습니다.
우리는 노출 삼각형의 세가지 요소를 조정하여 우리의 의도된 외모에 맞는 올바른 노출을 얻을 수 있다는 것을 알고 있습니다. 예를 들어 주변 조도가 낮은 배경을 가진 경우, 구멍과 ISO를 동일하게 유지하면서 속도를 높일 수 있습니다. 하지만 어두운 그림자가 어두운 그림자를 통해 나타나는 것을 원하는 경우, 그 대신에 개구 부를 동일하게 유지하면서 속도를 낮출 수 있습니다.
마찬가지로, 더 작은 구멍에서 더 깊은 시야를 확보하려면 ISO를 늘려야 하고 속도를 조정해야 할 수도 있습니다. 하지만 동일한 간극을 유지하기 위해, HighISO에서 노이즈를 최소화하려는 경우에는 속도를 낮출 수 있습니다.
플래시를 4번째 인수로 추가하는 것은 다르지 않습니다. 원하는 노출을 얻기 위해 플래시 전력을 계속 조정할 수도 있고, 조명 요구 사항의 변화가 극적으로 이루어지지 않는 한 플래시 전력을 일정하게 유지할 수도 있습니다. 노출의 기본 원리를 충분히 이해하고 있는 한, 사진 작가로서 효율성과 워크 플로우를 잘 활용할 수 있으며, 여러분의 스타일과 일관성을 유지할 수 있는 최선의 방법을 찾아보십시오.
#1플래시에 디퓨져 올리기
그것은 단지 플래시 헤드 위에 올라가는 플라스틱 물질일 뿐만 아니라 그것이 차이를 만든다는 것을 발견할 수 있다. 빛이 약한 것은 아니지만, 밝은 빛과 거리의 크기로 인해 빛이 부드럽지 않은지 아닌지에 대해 많은 것을 반대합니다.
Let me share with you how I use flash to help me achieve the look I am after and without having to do the mental calculations of light ratios!
Some notes about using flash
As photographers, we have to learn a host of technical knowledge on top of our creative vision. That involves a lot of trial and error to find which methods work for you. It’s no different when it comes to camera settings and flash power.
We know that we can adjust the three factors in the exposure triangle to get the right exposure for our intended look. For example, if you want a darker background with less ambient light, you can increase your speed while keeping the aperture and ISO the same. But if you want ambient light in the background showing through with less dark shadows, you can lower your speed instead while still keeping the aperture the same.
Similarly, if you want a deeper depth of field at a smaller aperture, you may need to increase your ISO and adjust your speed. But keeping the same aperture, if you want to minimize any noise at high ISO, you could lower your speed instead.
Adding the flash power as a 4th factor is no different. You may choose to keep adjusting your flash power to get your desired exposure, or like me, you may want to leave your flash power at a constant unless the changes in light requirement are dramatic, and adjust the exposure triangle instead. As long as you have ample understanding of the basics of exposure, play around with what works best for you that will benefit your efficiency and workflow as a photographer as well as keeping consistent with your style.
#1 Put a diffuser on the flash
It may only be a little plastic thing that goes on top the flash head but I find it makes a difference. The light is less harsh – I know many will disagree about whether it softens the light or not as that is mainly due to the size of light and distance to subject – but I notice a softness from a diffused flash head compared to a bare one.
Left: without a diffuser. Right: with a diffuser.좌측:디퓨저가 없는 상태 맞아요. 우측:디퓨저 장착상태
#2플래시 수동 제어
플래시를 수동으로 설정하고 전원을 선택합니다. 나는 보통 1시 32분이나 1시 16분에 와서 거기에 놔둔다. 절대적으로 필요한 경우에만 플래시 전원을 조정합니다. 대신 카메라 설정에 필요한 조정을 자주 수행합니다.
이제 ETPIPT/I/O모드의 수많은 팬이 있다는 것을 알고 있습니다. 나도 시도해 봤어. 하지만 나는 TTL이 내가 원하는 모습을 보여 주지 않는다는 것을 알았기 때문에 매뉴얼로 돌아갔다. 기본적으로 플래시가 빛이 아닌 빛이 아니라 빛과 주변 빛 사이의 커다란 차이를 볼 수 있도록 하기 위해서는 빛이 그다지 강하지 않길 바랍니다. ETTL/TTL모드는 내 요구 사항에 너무 민감하고, 주변 조도가 너무 약하고, 그 반대의 경우에도 출력이 상당히 높은 수준으로 출력을 증가시킵니다. 계산의 관점에서 출력이 " 올바르다"는 것을 감안할 때, 나는 내가 본 후에 빛의 조화를 위해 일관된 출력을 얻을 수 있다고 느꼈다.
초상화의 경우, 어두운 배경과 플래시 총의 조도 사이의 차이가 더 클수록 이미지를 싫어한다는 것을 알 수 있습니다. 하지만, 저는 춤추는 장면을 잘 찍기 위해, 제가 연기하는 것을 멈추고 행동을 멈출 수 있도록 1~6시 20분 사이에 조리개를 멈추고 1~6시 30분 사이에 조리개를 내려 주시기 바랍니다.I only use a flash bare and pointed towards the camera when I am using it as a kicker light and want starburst effects coming from it.
#2 Control the flash manually
Set your flash to manual and choose the power. I’m usually at 1/32 or 1/16 and leave it there. Adjust the flash power only when absolutely necessary. Instead, make the frequent necessary adjustments to your camera settings.
Now I know there are many big fans of ETTL / TTL mode out there. I have tried it too. However, I have gone back to Manual as I find the TTL does not give me the look I want. Essentially, I only want my flash to be a fill light, not the main light and never too strong so that you can see a huge difference between the light coming from the flash and the ambient light. The ETTL / TTL mode is too smart for my needs and increases the output to a pretty high level if it senses that the ambient light is too weak, and vice versa. I felt I’d get an inconsistent output of light for the look I am after although that output may be “correct” in terms of the calculations.
For portraits, I find that the greater the contrast between the dark background and the illumination of the subject with a flash gun, the more I dislike the image. For dancing shots (like at a wedding), however, where I want to illuminate the subject well and freeze the action, I DO point my flash directly at the subject, stop down my aperture to between f/5.6 and f/8 and lower my shutter speed between 1/20th and 1/60th in order to capture ambient light and light trails or background blurring to give the effect of movement.
This image was created using a bare bulb flash (no diffuser) located behind and pointing directly at the couple (off-camera flash). I also had a second flash on-camera with a diffuser, and the flash aimed upward.이 이미지는 뒤쪽에 위치한 텅 빈 전구(디퓨저 없음)를 사용하여 생성된 것입니다. 저는 또한 두번째 플래시 카메라를 가지고 있었고, 플래시는 상향 조준을 했습니다.
This image was created with a diffused flash pointed directly at the couple (camera in front of the couple, flash on-camera) while they were dancing. The motion blur was created by using a slow shutter speed and “dragging the shutter” after the flash has fired.이 이미지는 그들이 춤을 추는 동안 연인들 앞에서 반짝 반짝 빛나는 플래시를 통해 만들어졌습니다. 플래시는 플래시가 점화된 후 느린 셔터 속도와 "셔터 드래그"를 사용하여 생성되었습니다.
#3바운스 잇
일부 최신 모델에서는 천장이 지나치게 높거나 특정 방향으로 반사된 빛을 발산하기에 너무 높기 때문에 극도로 유용한 흰색 Pullow바운스 카드도 있습니다. 내가 방들이 천장이 높거나 어두운 들보와 천장이 있는 곳을 찍을 때. 그래서 저는 튕겨 나온 카드를 꺼내서 플래시에서 나오는 빛을 비껴 갑니다. 편리한 회전 동작은 내가 원하는 곳 어디서나 반사된 빛을 내게 할 수 있게 해 준다.
What I’m after is always a natural look, which, depending on where the main light is coming from, may not be achieved well without some kind of fill or reflected light to illuminate areas that are too dark for my intentions. This is the reason why I always bounce or angle my flash gun for most scenarios other than dancing as explained above.
#3 Bounce it
On some newer models, there is also a little white pull-out bounce card that is extremely useful if your ceilings are too high for the light to bounce off or you just want to point reflected light in a particular direction. When I shoot weddings where the rooms have very high ceilings or dark beams and ceilings. So I pull out the bounce card and use it to deflect the light coming from the flash. The handy swivel action helps me direct the reflected light wherever I want it to go.
My speedlight with the white bounce card extended.하얀 바운스 카드가 튀어 나왔다.
#4각도
대부분의 속도를 올릴 수 있는 기둥들은 오른쪽으로 회전할 수 있고, 각 방향으로 90도까지 올라가고, 그리고 위쪽으로 90도까지 올라갈 수 있습니다. 특히 FlashPool의 이점을 활용할 수 있는 탁월한 기능입니다.
아래 사진에서 밝은 햇살이 밝은 날 45도에서 밝은 햇빛을 비추고 있었다. 내가 원하는 것은 그림자를 약간 들어 올릴 수 있을 정도로 그들의 그림자에 살짝 부푼 섬광이었다. 제가 정말 피하고 싶었던 것은 태양으로부터 다른 광원이 있는 것처럼 보이는 것이었습니다. 이것을 이루기 위해 나는 내 스피드를 하나의 증가시켜 뒤쪽으로 향하게 했다.
As an aside, I use this setup for off-camera flash too. When I’m putting two speedlights opposite each other in a room to provide directional light during speeches, I point the flash heads upwards and pull out the diffuser so that all the reflected light is pointed inwards towards the center of the room.
#4 Angle it
The head of most speedlights can swivel right and left up to 90 degrees each way and forward and upward to 90 degrees in incremental angles. It is an awesome functionality that you should take advantage of especially for fill flash.
In the photos below, bright sunlight was coming from camera right at 45 degrees on a bright day. All I wanted was a bit of fill flash on their shadowed faces, just enough to lift the shadows a tad. What I really wanted to avoid was for the image to look like there was another light source other than that from the sun. To achieve this, I angled my speedlight upwards towards the back by one increment.
강력한 플래시
보시다시피 아래의 사진들은 매우 강력한 햇빛을 받고 있습니다. 아주 강력한 백 라이트 조명이죠. 강렬한 플래시를 사용하지 않고도 이러한 유형의 빛을 제압하는 것은 극도로 어렵다. 제가 한일은 제 자신을 약간 한쪽으로 치우치게 하고, 빛을 중화시키기 위해 피실험자들의 얼굴에 직접 플래시를 바르는 것이었습니다.
이는 내가 플래시를 조정하고 그에 따라 증가시킬 때이다. 그 결과는 마치 태양 에너지의 70%가 태양 에너지의 70%를 차지하는 것처럼 깨끗하고 선명한 것처럼 보이지만, 그것은 여전히 선명한 불빛을 가지고 있다.
Flash as a fill light
As you can see, these photos below have very strong sunlight coming directly at the subjects and towards the camera, a very strong backlit light. It is extremely difficult to overpower this type of light without using a strong flash. What I did was angle myself slightly to one side and pointed my flash directly at the subjects’ faces to try and counteract the sunlight.
This is when I adjust my flash power and increase it accordingly. The result is not as clean and sharp as if I had a big softbox firing at 70% ratio to the sun’s power but it still shows the faces clearly enough with some diffused hazy light in the background, which was also my intention for these shots.
아래의 두 이미지를 비교하십시오. 왼쪽에 있는 것은 탁 트인 탁 트인 공간에서 빛을 차단하는 울창한 잎을 가진 넓은 공간에서 찍은 것입니다. 빛을 완전히 제거할 수 있는 빛을 비출 수 있는 충분한 빛이 있었지만, 저는 머리에 약간의 빛을 더하기 위해 플래시를 거꾸로 했습니다. 나는 그것이 큰 차이를 만들었다고 생각하지 않지만 그것은 나를 더 낫고 일관성 있게 느끼게 해 줘!
오른쪽에 있는 이미지는 배경에서 나오는 빛을 흡수하는 키 큰 나무들로 둘러싸인 탁 트인 공터에서 찍은 것이다. 나무가 없었다면, 위와 같이 여과되지 않은 효과가 있었을 것입니다. 하지만 나무들에도 불구하고 여전히 배경이 매우 밝았기 때문입니다. 더 많은 빛이 필요했기 때문에, 나는 수면 위로 조금 올라와서 피실험자들을 향해 조금씩 다가가면서 그들의 얼굴을 향해 곧장 다가갔다.
Compare the two images below. The one on the left was taken in a big open space with a dense foliage background which blocked the light. There was enough light here to illuminate their faces that I could have done away with the flash altogether, but I pointed the flash backward to add just a tiny bit of light over my head. I don’t think it made a huge difference but it made me feel better and consistent!
The image on the right was taken in a shaded open area surrounded by tall trees which diffused the light coming from the background. Without the trees, it would have had the unfiltered effect as above, but despite the trees, this is still very much a backlit position as the background was very bright still. More fill light was needed there so I pointed the speedlight slightly upwards, with one increment down towards the subjects but not directly at their faces.
You can see the same flash angle as above on these close-up portraits below.아래의 근접한 초상화에서 위와 같은 플래시 각도를 보실 수 있습니다.
무드있게 만들다
위와 같은 지점에서, 저는 그 시계들보다 약간 더 작은 것을 보여 주기를 원했습니다. 그래서 저는 바로 이 시간을 바로 위쪽으로 곧장 올려 놓았습니다. 비록 그들의 얼굴이 여전히 밝게 빛나고 있지만, 그들은 마치 그들 뒤에 펼쳐진 확산된 빛에 싸여 있는 듯한 느낌을 받고 있다.
Make it moody
In the same spot as above, I wanted a look that was a little moodier than those close-ups so I pointed the speedlight directly upwards this time. So although their faces are still amply lit up, the image to feels like they are being enveloped by the diffused light behind them.
Tricky situations
트릭키 상황
그 커플은 멀리서 호수와 나무들을 보여 주는 주사를 원했다. 아주 작은 구멍과 많은 인공 조명(플래시)을 사용하지 않고도 그 커플과 배경을 충분히 살릴 수 없을 정도로 거리가 멀었다. 우리는 또한 호수의 그늘진 부분에 있어서 더 어려워 졌다는 것을 주목했다. 그래서 나는 주로 배경에 초점을 맞춘 편안한 샷을 찍을 것이라 결심했다. 나무를 바라보고 있는 이 커플은 비록 밝은 초점이 아니지만, 여전히 선명하고 선명하게 보인다. 나는 약간의 밝은 빛과 작은 구멍으로 그들에게 약간의 빛을 주기 위해 약간의 포워드들을 가리켰다.
필드의 위쪽 이미지를 바로 아래 사진과 직접 대조해 보십시오. 배경 깊이가 크게 바뀌고 배경이 흐리게 표시됩니다. 이는 약간 전방의 플래시와 동일한 각도를 가지고 있었지만, 물론 카메라 설정이 넓은 시야로 변해 노출의 균형을 맞추기 위해 ISO를 낮추었습니다. 이제 그 커플은 여전히 똑같은 음영 지점에 있었고, 각도가 선명하게 여기는 것은 분명히 중요한 부분이었습니다. 만약 내가 그들의 얼굴을 직접 그들의 얼굴에 비추었다면, 그것은 너무나 명백하고 내가 겨냥한 자연스러운 빛의 양면을 죽일 것이다.
The couple wanted a shot showing the lake and the trees in the far distance. The distance was too great to get the couple and the background sharp enough without using a really small aperture and a lot of artificial light (flash). Note that we were also in the shaded part of the lake which made it more difficult. I decided therefore that I would take a cozy shot that focused mainly on the background. The couple looking towards the trees, although they are not the lit focal point, they are still clearly visible and sharp. I pointed the speedlight slightly forwards to give them just a hint of light and shot with a small aperture.
Contrast the top image below to the photo directly underneath it where the depth of field has changed massively – the background now is blurry and the couple is in focus. This had the same angle of flash, slightly forwards, but of course, my camera settings changed to a wider aperture and lower ISO to balance the exposure. Now with the couple still in the same shaded spot, the angled flash was clearly essential here. Had I pointed the flash directly to their faces, it would have been too obvious and would kill the natural light ambiance that I was aiming for.
밑에 있는 이 반지를 위해, 우리는 벤치에 앉아 있는 햇빛이 비치는 벤치 위에 앉았다. 나는 어두운 배경과 멋진 반사를 얻기 위해 전화기에 반지를 꼈다. 링 샷을 사용하면 항상 최소 7GB의 속도로 매크로 렌즈를 사용하여 정지합니다. 따라서 나는 매크로 렌즈가 빛을 빨아들이는 경향이 있기 때문에 충분한 양의 빛이 있는지 확인할 필요가 있다.
나는 또한 항상 주 불빛과 정반대로 스피드 라이트를 사용한다. 그래서 8시에 빛이 카메라에 비친 채로 있는 이 경우(6시 정각에), 저는 4시경에 제 플래시 헤드를 돌려 링 오른쪽에 반사된 빛을 발산합니다.
For this ring shot below, we sat on a bench with the sunlight coming from camera left. I put the ring on my phone to get a dark background and a nice reflection. With ring shots, I always stop down to at least f/7 with a macro lens. Therefore I need to make sure there is plenty of light for the shot as macro lenses tend to suck light.
I also always use a speedlight pointed directly opposite the main light. So in this case where the light is at camera left at 8 o’clock (if you’re looking at a clock face with the diamond at 6 o’clock), I swiveled my flash head to the opposite at around 4 o’clock to give off a bit of reflected light on the right side of the ring.
Likewise, on the photo below, you can clearly see where the sunlight is coming from so I pointed my speedlight slightly upwards to camera left, opposite the sunlight. This angle helped me achieve a gradual decrease of light from right to left as opposed to a dramatic one where you can see a clear cut-off from light to dark.
마찬가지로 아래 사진에서 햇빛이 어디서 나오는지 확실히 알 수 있습니다. 그래서 저는 햇빛을 등지고 카메라를 향해 살짝 올라갔습니다. 이 각도는 밝은 빛에서 어두운 곳으로의 명확한 차단을 볼 수 있는 드라마틱한 빛의 양을 점차 낮추는 데 도움이 되었습니다.
Your turn to try doing fill flash
전환 플래시를 시도해 보십시오.
이런 식으로 플래시를 사용하지 않았다면 그렇게 하시기 바랍니다. 실험하고 어떻게 그것이 여러분에게 효과가 있는지 알아보세요. 여러분은 그것이 유용할 수 있는 것은 아닐지라도, 여러분이 가지고 있는 이미지를 얻을 수 있도록 조명비를 배우고 심장에 의한 계산을 배울 필요가 없습니다.
가끔 여러분이 필요로 하는 것은 자신감, 상식, 그리고 시도하려는 의지입니다. 나는 네가 이 작은 자습서를 유용하게 사용하길 바래. 만약 여러분이 더 많은 팁을 가지고 있다면, 그것들을 아래의 코멘트에 나누세요.
If you haven’t tried using flash like this before, I encourage you to do so. Experiment and see how it could work for you. You don’t need to learn the lighting ratios and calculations off by heart to be able to get images you are after, although that could be handy.
Sometimes all you need is confidence, common sense, and a willingness to try. I hope you found this little tutorial useful. If you have more tips, share them in the comments below.
is a wedding and portrait photographer based in London. Her absolute favourite past time is going on “mummy” dates with her kids and husband. Other than that, as a homebody, she is content curled up on the sofa, hot chocolate in hand, watching films with her family whenever she has a free weekend. Check out her work on www.lilysawyer.com Follow her on her fave social media platform Instagram.
